El Tigre de Gucci, los Juegos del Hambre y la Muerte de la Sutileza

 

El sector de lujo y la industria de la alta moda se están desangrando y buscan desesperadamente un torniquete. La producción masiva redujo costos en el mundo de la moda, pero esto no se reflejó en el precio al consumidor y este ahora se siente estafado. El lujo supremo, ese altar dorado donde los privilegiados adoraban en susurros, se estrelló contra un muro. China, el dragón que alimentaba esta orgía de opulencia, cerró el grifo, dejando joyas, alta costura y accesorios acumulando polvo en boutiques relucientes. Los titanes de la industria sudan frío bajo sus trajes a medida, murmurando sobre un "reinicio" en septiembre, como si fuera un error de software que se soluciona reiniciando. 

Pero esto no es una actualización. Es un terremoto, y el suelo se agrieta bajo sus suelas Louboutin. Bienvenido al caos, no estás solo viendo el espectáculo, estás en primera fila de un circo donde los payasos están armados y el maestro de ceremonias perdió el guion hace tres actos.

Los números no mienten, gritan. LVMH y Kering, los colosos del lujo, reportaron caídas brutales en el segundo trimestre de 2024, con el gasto en lujo de China desplomándose un 20% año contra año, según McKinsey. Las casas legendarias como Chanel, Dior, Hermès cambian directores creativos como cartas de Pokémon, esperando que un rostro nuevo seduzca a las masas de vuelta a sus mostradores.

Aquí entra Demna Gvasalia, el provocador que convirtió a la controversial Balenciaga en una fábrica de memes con bolsos de basura de $2,000 y campañas que rompieron internet por las razones incorrectas. Tras una década revolviendo el avispero en Balenciaga, dio el salto a Gucc, un movimiento que sacudió la industria como un martillazo en cristal de Baccarat.

¿Gucci, el bastión del glamour sofisticado y ligeramente perverso, contratando al tipo que vendía zapatillas que parecían masticadas por una cortadora de césped? Es como contratar a Banksy para restaurar la Capilla Sixtina. La reacción fue instantánea y visceral.

Los fieles de Gucci, esos que abrazan sus bolsos monogramados como talismanes de estatus, gritaron traición digital. En X, las opiniones estallaron como fuegos artificiales defectuosos: "Gucci está acabado", lloriqueó un usuario con foto de perfil en un yate. "Demna lo va a convertir en un mercadillo de ropa urbana", se burló otro desde su penthouse minimalista.

Pero aquí está el giro perverso: tal vez Gucci necesita esto. La marca ha estado viviendo de cinturones con logo y de la nostalgia segura de los sueños bohemios de Alessandro Michele, mientras el mundo seguía girando hacia el abismo. La llegada de Demna no es una traición; es un cóctel Molotov envuelto en seda italiana.

¿Su primer golpe maestro? Un cortometraje enigmático titulado "El Tigre", 

protagonizada por Demi Moore con toda la gloria que le dejó La Sustancia. Dirigido por Spike Jonze en colaboración con Halina Reijn, la mente detrás de la inquietante Babygirl. Porque, ¿para qué desfilar en una pasarela cuando puedes lanzar un sueño cinematográfico que deje a todos rascándose la cabeza mientras vacían sus billeteras?

"El Tigre" no es solo una película; es un manifiesto envuelto en terciopelo negro. Es Demna burlándose de la obsesión de la industria por el glamour predecible, destripando los estereotipos de "La Familia" Gucci, herederos con fondos fiduciarios, tías excéntricas coleccionistas de arte, patriarcas sombríos que susurran en boardrooms forrados de mármol, todos envueltos en las prendas de la próxima temporada como muñecas rusas de lujo.

Programada para debutar en marzo de 2026, esta colección no se trata de ropa; es una vibra, una declaración, un dedo medio elegantemente manicurado al statu quo. Demna no sigue las reglas antiguas. Ni siquiera reconoce que existen.

Spike Jonze, con su talento sobrenatural para convertir lo mundano en surrealista, es el cómplice perfecto. Imagina Being John Malkovich cruzado con un anuncio de Gucci dirigido por David Lynch después de una noche de insomni, todo espejos deformados, pavor existencial y bolsos que cuestan más que un auto.

Mientras tanto, Glenn Martens, la mente fragmentada detrás de Maison Margiela y Diesel, grita al vacío con la desesperación de un profeta no escuchado. "La industria de la moda se ha convertido en 'Los Juegos del Hambre'", declaró en la Semana de la Moda de Milán, con la voz cargada de ese agotamiento existencial que sientes tras horas de scroll infinito en TikTok.

No se equivoca. Las redes sociales han transformado la alta moda en un coliseo digital donde los diseñadores no solo crean vestidos—luchan por likes, retuits y esos momentos virales que duran menos que un suspiro pero valen más que el oro.

El último truco de Martens lo demuestra con claridad brutal. Olvídate de la exclusividad silenciosa de un desfile tradicional de Margiela, donde los rostros de las modelos se ocultan para centrarse en el arte puro. Esta vez, se fue full Willy Wonka, esparciendo cabinas en forma de huevo por Milán como una búsqueda de tesoros para la generación que nació con un smartphone en la mano.

Escanea el código QR, gana una prenda de la colección. Es absurdo, es desesperado, es brillante. El público se lo tragó como zombies consumistas, persiguiendo botín gratis mientras los influencers lo grababan todo para monetizar el FOMO. Pero Martens no sonreía. "No soy MrBeast", murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera exorcizar el demonio de la relevancia impulsada por algoritmos.

Tiene razón para estar inquieto. El trabajo del director creativo solía ser sobre visión pura; ahora es sobre métricas de engagement y KPIs que suenan como nombres de drogas sintéticas. Demna, siempre el agente del caos, parece estar hecho para prosperar en esta distopía digital, mientras Martens llora la muerte del misterio como quien lamenta un amor perdido.

Y luego está el fantasma elegante de Tom Ford, que alguna vez llevó a Gucci a la gloria antes de abandonar la moda por el cine. Su obra maestra de 2016, Nocturnal Animals, un descenso lynchiano al engaño y la venganza, demostró que puedes contar una historia devastadora sin coser una sola costura.

"El Tigre" de Demna parece un guiño directo a ese legado, una señal de neón que dice que el futuro de la moda no está en la pasarela, sino en el encuadre. La vieja guardia puede aferrarse a sus perlas de Mikimoto, pero aquí se trazan las líneas de batalla del futuro: aferrarte a la tradición y morir lentamente, o abrazar lo absurdo y tal vez, solo tal vez, sobrevivir al apocalipsis.

Entonces, ¿cuál es la lección en este teatro del absurdo? La alta moda se está devorando a sí misma con la elegancia de un banquete francés, y todos estamos invitados a la mesa. Las líneas entre arte, comercio y espectáculo se han difuminado en un caleidoscopio grotesco que haría llorar de envidia a un filtro de Instagram.

El Gucci de Demna apuesta por la provocación sobre el prestigio, mientras las cacerías de huevos de Martens gritan la desesperación de un hombre atrapado en un sistema que odia pero que lo necesita para sobrevivir. Esto no es solo una crisis económica; es un ajuste de cuentas existencial.

La industria ha estado funcionando con los vapores etéreos de la exclusividad durante décadas, pero el mundo es demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado hiperconectado para que esa farsa siga funcionando. El emperador no solo está desnudo; está haciendo un livestream de su desnudez mientras vende NFTs de su ropa invisible.

Ya no somos meros espectadores en esta ópera bufa, estamos dentro del desastre, cómplices con cada like, cada share, cada vez que vemos el reel y le damos de comer a la bestia. O al tigre.

El espectáculo apenas comienza, y todos tenemos asientos en primera fila para el fin del mundo tal como lo conocíamos. Que comience la función.